汉服的剪裁与形制

根据《品汉服之美》一文,“汉服”的特点是交领右衽、以系带为主。

交领指衣服前襟左右相交。

汉服的衣襟一般是向右掩(左前襟掩向右腋系带,将右襟掩覆于内,称右衽),称为右衽;中国古代一些少数民族服装是向左掩,称为左衽,

此状况从春秋时代已出现,论语中记载孔子曾说,若无管仲尊王攘夷,就会沦为异族统治而“被发左衽”。

明代前期的汉人服装一般用束带系扎,不用扣子。

明代后期较多于襟后处使用隐扣,但与满清服饰有明显不同,见于女装及少数男装常服、军服、便服;

满清服饰以布制盘扣为主,扣带很长,极为显眼,大量用于礼服、官服、常服等各类型、各身份人物所穿的服装。

《品汉服之美》一文对汉服作出评价:“虽然是平面剪裁,但用料远远大于覆盖人体的需要。

在裁剪之时,看上去虽然是平面直线的,但是穿在人的身上,配合以束腰等手段,

就会随着人体的结构,呈现出不同的线条,无论从正面、侧面、背面看,都十分动人,

和环境共同成为灵动的艺术品。这与中国文化中重视人与自然的共融关系,

“万物与我为一”可谓互相辉映。因此汉服不仅重视人体的各个侧面的线型,而且还注重人与环境之间,继而成为服饰的特色。

汉族传统服装中,贵族服饰的大袖,不仅是袖径的宽大,袖子的长度也十分长。

官员与老人的袖子延至手后,可以挽回相当的长度。

汉服袖径宽大时可达四尺,这种宽大的剪裁,使得汉服在穿着起来之后,可以形成如行云流水般的流线,随风而动,

但毫不拖拉,给人洒脱飘逸、仙风道骨的感觉。”

汉服具备独特的形式,其典型特征是交领右衽、系带无扣,但实际上仍有其他款式。

汉语里和衣服相关的词汇,通通是汉服的特点。

汉服的结构分为10个部分:领、襟、裾、袂、袪、袖、衿、衽、带、系。

一套完整的汉服通常有三层:小衣(内衣)、中衣、大衣。小衣包括汗衣(汗衫)、犊鼻裈。

中衣包括上衣下裤、中单、曲领等。大衣即外衣,如深衣、圆领袍、衣裳、袴褶、裙襦,还有外套如半臂、褙子等。此外,还有配饰如袜、帔、革带、玉带、銙等等

然而根据古代文献,明代初期公开宣布包括盘领衣在内的圆领袍服为“正统衣冠”,而交领衣服如窄袖衣袴褶、辫线腰褶以及两截胡服(上衣下裳)都是要被革除的“胡服”。

《勿让广袖衣裾成绝响》一文认为:“汉服包括衣裳、首服、发式、面饰、鞋履、配饰等共同组合的整体衣冠系统,浓缩了华夏文化的纺织、蜡染、

夹缬、锦绣等杰出工艺和美学,传承了20多项中国国家级非物质文化遗产,体现了锦绣中华的美誉,反映了汉族的文化礼仪,汉文明的核心是礼仪文化,

而礼仪文化植根于服制,正如孔子所著《易·系辞传》曰:“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”。”

剪裁结构

古代布帛是人民向国家上交的税收之一,幅宽二尺二寸。

传统的汉服通常用幅宽二尺二寸(50cm左右)的手工布缝制。

取两幅相等长度的布,分别对折,作为前襟后裾,缝合后背中缝,此背缝称裻。

前襟无衽即为直领对襟衣。若再取一幅布,裁为两幅衽,缝在左右两襟上,则为右衽。

裾的长度分为要中,膝上,脚背上。袖子与襟裾的接缝称为袼,袖口称为祛。

虽然汉服的款式名称很多,但汉服的基本款式,主要有礼服和常服之分。

从形制上看,主要有上衣下裳式(上下分开,上身着短衣,下身着裙)、上下连缀式(把上衣下裳缝连起来)、上衣下裤式、上下通裁等类型。

上衣下裳是汉服最基本的式样,至今汉语仍然用“衣裳”这两个字作为服装的统称。

其中“裳”指下裙,古代男女都可以穿着。

后来男子逐渐改穿袍衫作为日常服饰,上衣下裳的样式多保留在礼服中,如冕服。

而女子依旧以上衣下裳的样式为主,称为襦裙。襦裙是中国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一,是几千年中汉族妇女最常见的衣着。

襦指短上衣。裙,里衣也。古服裙不居外,皆有衣笼之。有说法称上襦下裙的女服样式早在战国时代已经出现,

一直持续到明末清据中国前期,因为剃发易服而终止,然而有学者指出清国汉族女装一直存在,且于清国二百多年间满汉女子的服饰一直不同。

明代初期也将“两截胡服”(上衣下裳)视为须要被革除的“胡服”。

上下连缀式又称深衣制,周代至汉代流行的曲裾袍、直裾袍都属于上下连缀式。古时上下通行之衣为深衣,代表时代特征的服装亦为深衣,深衣实可为古服之特征。

言古服者,应先及之。何谓深衣,《礼记正义·深衣》曰:“所以称深衣者,以余服则,上衣下裳不相连,此深衣衣裳相连,被体深邃,故谓之深。”

士人取得科举功名后,就脱去白衣,改穿襕衫(官服)了。

明代出现的曳撒、贴里、鞠衣等也属于上下连缀式。

上下通裁的有圆领袍、直裰、直身、道袍等,特点是上下不分裁的袍服。

上衣下裤式又称裋褐,上身穿短衣,下身穿裤子,是劳动人民常见的衣着。

外套类有褙子、半臂、披风、鹤氅衣等。褙子是一种由半臂或中单演变而成的上衣。

程大昌《演繁露·背子·中禅》:“今人服公裳,必衷以背子。背子者,状如单襦袷袄,特其裾加长。

直垂至足焉耳。其实古之中禅也,禅之字或为单,中单之制正如今人褙子。”

相传始于唐,盛行于宋。《宋史·舆服志》云:“妇人大衣长裙、女子在室者及众妾皆褙子。”宋明皇后常服红罗褙子。

披风由褙子演变而来,于明代出现。

服制

汉服的礼服、祭服无论颜色、尺寸都有严格的规定,不同身份的规定亦有不同。

公服、官服、命妇服饰也有一定规格。常服、吉服一般无严格规定。

虽然如此,常服服制有时也表现出等级差异,例如贵族常衣大袖长裾的大掖衣,士庶则着短衣小袖的襦绔。

明代甚至规定“庶民衣长去地五寸。袖长过手六寸。袖桩广一尺。袖口五寸。

军人衣长去地七寸。袖长过手五寸。袖桩广不过一尺。窄不过七寸。”(转)

未经允许不得转载:『还初』 » 汉服的剪裁与形制

赞 (0)

如果对您有帮助,打赏支持一下哦~

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏