『还初』现在古装影视常见的那种性感抹胸装，其滥觞便是《簪花仕女图》，很容易让人误以为唐代的女装风格都是那般。在汉服复兴运动中，部分汉服商家也仿制这种服装，网上常见有MM的穿着展示，形似今天的抹胸长裙，曲线效果却不如影视中好看，美其名曰“诃子裙”。
这种定义及其形制准确吗？诃子作为女人亵衣（贴身内衣），缺少相关史料记载，古代文人记叙或许有伤风化，而诃子实物因质地易朽而存世几无，因此何为诃子，以今人臆断成分为多。本文从分析周昉（生卒年限约为8世纪中至9世纪初）《簪花仕女图》开始，结合王处直（唐末五代初时人，任义武军节度使，卒于922年）墓《彩绘石雕散乐图》（又名《彩绘浮雕女伎乐图》）等史料，试对其进行初步探讨。
诃子，常用作一种药材的名称，还有人还把这二字写作“袔子”，但似无根据。
诃子作为古代女子内衣之一，最大的特点是没有肩带，形制与功用类似现在MM的裹胸。诃子裙的说法并不确切，古代汉族女子讲究上衣下裳的“两截穿衣”，诃子与裙子并非上下一体的，而是很分明的上诃子+下裙；用现代人的眼光来看，《簪花仕女图》中的诃子装是一种夏季休闲装束，诃子外罩着罗纱大袖衫，算是当时MM的“时装”。
诃子据说是杨贵妃发明的，其缘起见于北宋高承《事物纪原》卷三“诃子”条：“本自唐明皇杨贵妃作之，以为饰物。贵妃私安禄山，以后颇无礼，因狂悖，指爪伤贵妃胸乳间，遂作诃子之饰以蔽之，事见《唐宋遗史》。”（和刻本，上海古籍出版社1990年版，第86页）《唐宋遗史》原书已佚，无从详考。这里说得很清楚，诃子所掩饰的部位，正是“胸乳间”。北宋刘斧所编《青琐高议》前集卷之六“骊山记”也记载了这个故事，“贵妃虑帝见胸乳痕，乃以金为诃子遮之。后宫中皆效之，迄今民间亦有之。”（上海古籍出版社1983年版，第60页。）“金”不可能是黄金，或许是织金锦绣之类的奢华面料。这段记载也说明直到北宋年间，民间还有诃子内衣。南宋传奇小说集《绿窗新话》上卷“杨贵妃私安禄山”篇也讲到诃子，乃节录自“骊山记”。南宋曾慥的笔记集《类说》亦收录了此说。
五代和凝《采桑子》词中有“蝤蛴领上诃梨子，绣带双垂”，有人把“诃梨子”解释为云肩或衣领刺绣，但将其解作诃子内衣也未尝不可。“诃梨子”即诃黎勒，是药材诃子的别称，呈狭长纺锤形；诃子内衣中间掩胸部分较宽，左右两头逐渐收窄而系束于背，二者有些形似，作为内衣的诃子或许由此得名。
诃子相关文字记载稀少，还是从存世图像加以考察。《簪花仕女图》中多数MM的裙子很可能是唐代流行的齐胸襦裙（旧称高腰襦裙，裙腰过胸，系及腋下）的新穿法，有别于《捣练图》等所示穿法（裙头过胸，上襦扎入裙腰，外加系带）。左起（下同）第一个MM所拎披帛遮住了部分裙身，但看不出有腰带，更似一袭完整的抹胸长裙。第五个MM腰带下方，裙子和抹胸有接缝线（线下裙子显褶皱），接缝线即是抹胸下缘线。抹胸自成一体，胸上绘有一朵横向的半圆大团花，直径近于胸宽，花叶边线平行于抹胸上沿弧线（或曰宽边）；MM身子右侧的抹胸下缘线有明显的后收弧度，不像齐胸裙腰线的自然缝合；裙身分布的圆形团花（宝相花纹），右上那朵有部分不全，像是随着裙腰收到抹胸里了。放大了看，MM左腰边上线条略有内收，腰带是外系上去的，固定住抹胸。腰带与接缝线之间的部分，应该是抹胸花纹不及的底段（或如《散乐图》自成宽边），并非束在裙里，而是搭在裙外。一般认为，这抹胸便是诃子，图中六人，仅见第五个MM明显身着诃子。左起第三、六个MM大袖衫里面是红裙，裙高过胸，裙长曳地，明显一体。第六个MM手提红裙，显出里边还有一条团花裙子，红裙外虽也有腰带，不像系裙子的，或为配饰。图中MM的裙子、肩际及胸颈也没见吊带，不像当代的吊带裙。那么，其他MM的上身内衣，也当是无肩带的诃子，贴身而穿，外系长裙，浑然相配。（高春明：《中国服饰名物考》，上海文化出版社2001版，第573-575页。）
王处直墓《彩绘石雕散乐图》，再现了他的家庭乐团，图中MM装束也证明《簪花仕女图》那种着装风格并非孤例，确为晚唐时尚。如图中MM腰间两条横带所示，诃子和裙子是截然分开的，下边那条横带便是裙腰（尤其下图后排第四个MM，最为明显）。图中乐伎所穿诃子，其上沿有的有宽边，有的没有，可见上沿宽边只起装饰作用。最左边的击鼓MM胸前所见，似是石雕线条的简约处理（见全图）。图中诃子当自有系带，无需外加系束。诃子上沿弧形，图中为花瓣形，不像簪花MM是一字包缠式的圆弧，也不像今日抹胸裙那种凸显胸形的m弧。
王处直墓内东耳室壁画、后室侍奉浮雕，亦展现了身着诃子装的MM风采；壁画中侍女所着诃子，颜色与下裙迥异，上沿弧形的瓣数也不止《散乐图》中的三瓣。
敦煌女供养人画像所示服饰，甚至法门寺地宫出土秘色瓷上的仕女图，也依稀可见诃子的身影。这样看来，诃子+裙+大袖衫这种搭配的出现，至迟当在咸通十五年（874年）法门寺地宫封闭之前。
五代承唐余绪，服饰仍多唐风，如冯晖（894-953年）墓彩绘伎乐砖雕，有一女伎抹胸的上下宽边隐约可辨，似是诃子。南唐画家周文矩的《宫中图》描绘了宫中妇女的日常生活，有一贵妇正在让侍儿濯足，她罗衣轻解，粉胸半掩，露出的抹胸内衣也不见肩带，或即为诃子。
《簪花仕女图》里诃子加裙，外加披衫的穿法，在内蒙宝山辽墓壁画《杨贵妃教鹦鹉诵经图》里也可见到。杨贵妃及右侧侍女身着红诃子，其上纹样相同，有着黄色滚边。两图中诃子里什么都不穿，这种闲适打扮可能是私室所服；正式场合下，MM们多在诃子内着中衣的。该图绘于辽初，与五代同期，据考证可能是张萱《写太真教鹦鹉图》的传摹本，画上题诗、所绘情景也与《明皇杂录》所载“雪衣娘”故事相符，生动展现了唐代诃子的形态。
南薰殿旧藏之宋初杜太后画像，也着有诃子。诃子上束的带子，和簪花MM一样，主要是起勒胸的作用。甘肃榆林窟有一西夏供养人，亦着诃子，印证了宋代《青琐高议·骊山记》中“迄今民间亦有之”的说法。
诃子式着装风格对宋代女服有较大影响。随着时间推移，大袖衫逐渐为宋代的褙子所替代，诃子则演变为宋代的抹胸。宋代MM夏季流行外穿直领对襟的褙子，里边露出一字抹胸，轻掩雪脯，延续了《簪花仕女图》以来的风尚，可见白沙宋墓壁画、《瑶台步月图》等；而据黄升墓出土实物，宋代抹胸是有肩带的。（参见孟晖：《中原历代女子服饰史稿》，作家出版社1995年版，120-130页。）
诃子没有肩带，元代女子内衣合欢襟也没有肩带，“唐代女子喜穿半露胸式裙装，……为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带”的说法是缺少根据的，内外衣形制之间没有必然关联。元代散曲家刘致《[双调]折桂令·疏斋同赋木犀》用拟人的手法描写桂花，其中有“贴体衫儿淡黄，掩胸诃子金装”，非常生动。“衫儿”即已“贴体”，诃子或当掩在衫外。元代诗人在咏史时也曾提到杨贵妃与诃子的故事，如耶律铸《题杨贵妃遗事》有“如何更入金诃子，却比无言睡海棠”，顾德辉《天宝宫词十二首寓感》有“爱收花露消心渴，怕解金诃见爪痕。”
明代女子内衣有种款式也没有肩带，这在明代仕女图或刻本插画中可以见到，和唐时诃子看上去非常相似。明人田艺蘅《留青日札》卷二十“袜[mò]胸”条云：“今之袜胸，一名襕裙。……袜，女人胁衣也，……也即唐诃子之类”（上海古籍出版社1992年版，第379页），可见抹胸、诃子本就相近，容易混淆。南唐后主李煜《谢新恩》词有“双鬟不整云憔悴，泪沾红抹胸”，证明五代时女子内衣就已有“抹胸”之名。抹胸比诃子长，可掩整个胸腹；诃子较短，仅能覆胸。
清代关于诃子的记载较多，但往往把它和抹胸、肚兜混为一谈。比如，袁枚《随园诗话·卷一三》引吕种玉《言鲭》曰：“禄山爪伤杨妃乳，乃为金诃子以掩之。或云即今之抹胸。”又叶炜《煮药漫抄·卷上》有“妇人袜胸，制自杨太真。因安禄山爪伤杨妃乳，乃为袜胸蔽之，名金诃子。…尝见尤西堂有诗曰：…妃子金诃藏个里，姬人宝镜挂当中……”吴子光所撰《台湾纪事》写道：“番妇衣服颇似汉人，惟上衣略异。……暑天或以兜肚护其胸，比于杨妃之金诃。”郑鹏云、曾逢辰所辑《新竹县志初稿》描述当地婚俗：“令新妇面外而坐，女眷执灯代妇三梳结发，簪以笄。先系诃子（俗呼肚裙），次戴髻，艳服向祖先四拜，祝以嘉言。”
清末李伯元的《南亭笔记·卷七》，记载了淮军将领郭嵩龄出手豪奢的轶事，他曾“集诸妓裸其上体，着红诃子”，让她们争抢满地洋钱，以为笑乐（内蒙古人民出版社2003年版，第118页）。王韬《遁窟谰言》卷一“傅鸾史”一则中，傅善祥病中给杨秀清写诀别信，并“以所赠金约指、玉搔头二事进缴，裹以自着红罗
诃黎子”，说“碧玉生平所佩，红罗内体所衣，倘蒙垂念，见物如见妾也。”（河北人民出版社1991年版，第16页）显然，“红罗诃黎子”就是红罗诃子。
清代对联、诗歌也将金诃子作为香艳物事。淞北玉魫生的《海陬冶游附·卷上》记有赠妓楹联：“微闻香泽金诃子，先到春风玉镜台。”《诗梦钟声续录》也收入恽季安一联：“鸳衾春卸金诃子，鸡塞寒倾玉叵罗。”大连图书馆所藏《文生于情》手抄本，收录了近二百首清代律诗，其中一组唱和诗名为《红楼梦分咏并序》，有杨维屏咏宝钗诗曰：“琼箱怕捡金诃子，鸳眼模糊玉筋红。”张斯桂《使东诗录》描写东京女子“披襟不掩金诃子，曳屐如行响蹀廊”，所述虽异域情调，但诃子之称则是中土所有。
结合各种记叙，或许宋、元、明、清，诃子样式的内衣一直没消失，只不过多采用各代主流形制内衣的称谓。因此，今天MM的裹胸也不是突然出现或者完全外来的，而是有其历史传承的。
今人一般认为，诃子面料常用“织成”，其挺括厚实，略有弹性，有人说它可保持胸部挺立，但古代好像没有今人的审美倾向，只要呵护舒适就行了。织成是一种名贵丝织品，早在汉代就有，据《西京杂记》所载，赵飞燕被册封为皇后时，妹妹赵合德送来很多贵重的贺礼，其中衣物就有“织成上襦、织成下裳”。《中国百科全书·纺织》是这样介绍的：“织成是在经纬交织基础上另以彩纬挖花而成的实用装饰织物，也称‘绒’，或‘偏诸’，是由锦分化出来的一种丝织品，形成于汉代以前。彩纬只在显色部位织入，所以织同样花纹图案时用彩纬的量比通纬要省。”
若论穿法，诃子可贴身穿着，里边没任何东西，再外着质料轻薄的披衫，如第五个簪花MM（不像今天穿抹胸裙一般还需隐形Bra）；也可颇似当代风格的“内衣外穿”，诃子里有上襦打底，再搭配披帛，如《散乐图》所示；还可以在贴身小衫外着诃子，外衣为对襟样式，自然地显露出风情魅惑的诃子，如供养人造型所示。MM穿的高腰裙子，裙腰可覆住诃子底段，也可将其搭在裙外。
若论制作的话，诃子就是一块遮胸的锦锻而已，下不及腹部，上部可裁成圆弧形或花瓣形，两头加系带。穿诃子时，自前向后围束，在后背将带系结，固定住胸部；若担心诃子不稳，也可如簪花MM一样在胸际扎条阔带。诃子面料考究，花纹绚丽，外边披上轻透肌肤的薄纱衣，上胸半袒，双肩及后背肤光隐现，于美丽妖娆之中，显示出MM们的开放与自信。
回到本文标题来，诃子主要流行于晚唐五代，并非唐代MM内衣的全部。唐代一般还是把MM内衣称之为“袜”（美称“宝袜”）的，张文成《游仙窟》里侍女“与十娘施绫帔，解罗裙，脱红衫，去绿袜”的宽衣过程把唐代MM的衣着概述得很清楚。纵观中国古代女子内衣的演变，有肩带的形制才是主流。
p.s.
网上所谓的诃子裙，其实不少是西式抹胸礼服裙，外搭一大袖披衫。有汉服爱好者复原的诃子，做得比较接近史实，但是包缠胸部的上下边线缺少适当收束，整体观感略显平板松弛，不能展现女性的曲线之美。虽说古代的审美不同于现在，但今天MM穿诃子若要显得性感时尚，制作时需量体裁衣做出弧度，才能有胸部挺立的视觉效果。08春晚的《飞天》舞蹈，MM所穿抹胸倒挺符合诃子形制，就是太过花哨。目前网购的诃子穿戴起来尚不如影视中漂亮，俺干脆把一件旧的抹胸晚礼服（缎子的，内置胸垫）拆了，裙腰以上的部分改作诃子，胸口是一只金线刺绣的凤凰，如大花朵一样也很吸引眼球，背后拉链保留（若不嫌麻烦也可换成能调节松紧的交叉系绳），缝制简单，既古典又时尚，穿着也很贴身，不用担心下滑。夏天直接穿诃子，比起里穿中衣，外裹诃子，要舒服些。
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